Недорогие 3D заборы в Фосфоритном

   Если не брать во внимание процедуру согласования, то на полный периметр тратится от трех до семи дней. Но тут надо брать в расчет и протяженность периметра. Большие участки отнимают больше времени. Что естественно.

Выбор метода установки столбов для забора зависит от типа грунта, веса конструкции, климатических условий и бюджета. Рассмотрим основные методы и их применение.

Рассмотрим основные варианты установки столбов забора в грунт.

1. Бутование

В подготовленную лунку по уровню устанавливают столб и засыпают щебнем с песком с послойной трамбовкой.

2. Бетонирование

Метод фиксации опор в грунте путём заливки бетонной смеси в подготовленную лунку вокруг столба с предварительным выравниванием и фиксацией конструкции.

3. Забивание

Монтаж столбов путём их принудительного погружения в грунт ударами кувалды или с помощью специальной забивной техники.

4. На сваях

Это технология монтажа опорных конструкций, при которой винтовые или забивные сваи погружают в грунт ниже глубины промерзания, а затем на них фиксируют столбы (обычно посредством сварки или болтовым соединением с оголовками свай).

Мы выделили несколько центральных областей России по глубине промерзания в зимний период в зависимости от типа грунта. Этот параметр очень важен, если им при пренебречь и установить столб выше, его может выдавить из почвы.

Примеры для Центрального региона:

Для обеспечения устойчивости конструкции тяжелого забора, рекомендуем увеличить глубину установки от 20 до 50% в зависимости от высоты, веса, ветровой нагрузки и должна быть не менее трети от общей длины столба.

Для глинистых грунтов наиболее подходящими способами установки столбов для забора являются бутование и винтовые сваи. Бетонирование в таких условиях может быть менее надёжным из-за риска морозного пучения и водонасыщенности грунта.

В Центральном регионе преобладают:

1. Дерново подзолистые — склонны к пучинистости. Требуется заглубление ниже уровня промерзания (1,2–1,5 м) и надёжная фиксация: бетонирование с расширением подошвы или винтовые сваи.

2. Серые лесные — умеренная устойчивость, риск эрозии на склонах. Подходят забивание, бетонирование (для тяжёлых заборов) или сваи; желательно устройство дренажа.

3. Чернозёмы — высокая влагоёмкость, пучинистость при замерзании. Для лёгких заборов допустимо забивание/бутование; для тяжёлых — бетонирование с заглублением до 1,8 м и дренажом.

4. Болотные/торфяные — переувлажнение, низкая стабильность. Оптимально: винтовые сваи или глубокое забивание (от 1,5 м) с защитой от коррозии.

5. Песчаные — стабильны, но теряют несущую способность при насыщении водой. Подойдут забивание, бутование; для тяжёлых заборов — бетонирование.

6. Скалистые — высокая устойчивость. Достаточно забивания или минимального бетонирования.

Вывод:

Выбор метода зависит от типа грунта и веса забора. Для тяжёлых конструкций предпочтительно бетонирование или сваи; на пучинистых грунтах важно заглубление ниже уровня промерзания и дренаж.

Установка столбов для заборов в Центральном регионе регулируется несколькими нормативными документами, включая СНиПы и СП.

Основные из них:

1. СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (актуализированная версия СНиП 30-02-97).

2. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

3. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001).

4. СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

5. Местные правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Дополнительные аспекты:

1. При установке заборов необходимо учитывать противопожарные нормы, например, расстояние от забора до построек на участке (от дома — не менее 3 м, от хозпостроек — 1 м и т. д.).

2. В садоводческих товариществах (СНТ) часто действуют дополнительные правила, прописанные в Уставе товарищества, которые могут ограничивать высоту и тип ограждений.

3. Для участков с особыми геологическими условиями (например, с высоким УГВ или пучинистыми грунтами) требуется проведение инженерно-геологических изысканий и адаптация проектных решений с учётом СП и СНиП, регулирующих строительство на таких территориях.

Минимальная глубина заглубления столбов зависит от типа забора, грунта, климата и материала столбов.

Общие ориентиры:

1. Лёгкие заборы (сетка рабица, 3D сетка, деревянный штакетник высотой до 1,5 м):

  • 0,8–1,0 м (при условии качественного бетонирования или бутования).

2. Заборы средней тяжести (профлист, металлический штакетник, высота 1,5–2 м):

  • 1,0–1,2 м;

  • на пучинистых грунтах — не менее 1,2–1,4 м (ниже уровня промерзания).

3. Тяжёлые заборы (кирпичные столбы, бетонные секции, сплошные конструкции высотой более 2 м):

  • 1,2–1,5 м;

  • на слабых или влажных грунтах — до 1,8 м с усиленным фундаментом.

4. По материалу столбов: (кирпичные столбы, бетонные секции, сплошные конструкции высотой более 2 м):

  • деревянные — 1,5–1,8 м (с обязательной обработкой антисептиком и гидроизоляцией);

  • металлические трубы (Ø 50–80 мм) — 1,2–1,5 м (с бетонированием);

  • асбоцементные/железобетонные — 1,0–1,4 м;

  • винтовые сваи — 1,5–2,5 м (вкручиваются ниже уровня промерзания).;

Ключевые факторы уточнения глубины:

1. Уровень промерзания грунта (в Центральной России — 1,2–1,5 м; столбы должны быть ниже этой отметки).

2. Тип грунта (на песчаных — можно на 10–15 см меньше, на глинистых/пучинистых — глубже).

3. Уровень грунтовых вод (при высоком УГВ — увеличение глубины + дренаж).

4. Ветровая нагрузка (для высоких/сплошных заборов — плюс 0,2–0,3 м).

Оптимальное расстояние между столбами забора зависит от типа грунта, высоты и материала забора, ветровой нагрузки.

Общие рекомендации по расстоянию:

1. Стабильные грунты (суглинок, скальные породы): 2,5–3 м.

2. Песчаные, торфяные, рыхлые грунты: 1,5–2 м (требуется чаще из за низкой несущей способности).

3. Пучинистые грунты (глины, суглинки при высоком УГВ): 2 м или меньше (чтобы снизить риск перекоса).

По типу забора (для стандартных грунтов):

1. Сетка рабица: 2–3 м (оптимально 2,5 м).

2. Профлист (высота 1,5–2 м): 2–2,5 м; при толщине листа < 0,5 мм — не более 2 м.

3. Евроштакетник: 2–2,5 м

4. Деревянный штакетник (лёгкий): 2–3 м; массивный — 2 м.

5. Кирпичные/бетонные столбы + глухое заполнение: до 3 м (при прочном грунте и хорошем фундаменте).

6. 3D сетка (стандартная панель): 2,5м.

Дополнительные корректировки:

1. Высота забора > 2 м: уменьшите шаг на 20–30 % (например, до 1,5–2 м).

2. Сильные ветры, открытая местность: сократите до 1,5–2 м.

3. Перепад высот > 15° : уменьшите шаг на 10 % за каждые 5° уклона.

4. Въездные/угловые столбы: всегда ставьте ближе (1,5–2 м) и бетонируйте надёжнее.

Итог:

  • Базовый шаг для большинства заборов на нормальных грунтах — 2 –2,5  м.

  • На слабых/пучинистых грунтах и при высоких ветровых нагрузках — 1,5 –2  м.

  • Для лёгких сеток и стабильных грунтов допустимо до 2  м.

Да, песчано щебёночную подушку на дне ямы делать рекомендуется — она отводит воду, снижает влияние пучения грунта и повышает устойчивость столба. Оптимальная толщина слоя — 15–20 см (на пучинистых и влажных грунтах — до 20 см; на стабильных — можно 10–15 см).

Чтобы выровнять столбы по вертикали на рыхлых грунтах, сначала установите столб в яму и временно зафиксируйте его распорками или подпорками.

Затем поэтапно засыпайте пространство вокруг столба смесью песка и щебня (1:1 – 1:2), тщательно утрамбовывая каждый слой 10–15 см ручным инструментом; при трамбовке слегка проливайте слои водой для лучшего уплотнения.

После засыпки до уровня земли проверьте вертикальность строительным уровнем и при необходимости скорректируйте положение, подбивая грунт с нужной стороны.

Для дополнительной устойчивости на рыхлых грунтах рекомендуется частичное бетонирование верхней части ямы (30–50 см) или установка винтовых опор.

Постоянно контролируйте вертикаль на всех этапах, чтобы избежать перекоса после усадки грунта.

Да, монтировать столбы зимой можно, но с ограничениями: требуется специальная техника для бурения промёрзшего грунта, применение противоморозных добавок при бетонировании или альтернативных методов (бутование щебнем, винтовые сваи), а также учёт риска морозного пучения — после оттаивания грунта возможна усадка и перекосы, поэтому иногда нужна последующая корректировка.

Да, гидроизоляция столбов нужна — она защищает от влаги, коррозии и гниения, продлевая срок службы конструкции.

  • Для металлических столбов применяют битумные мастики, антикоррозийные грунтовки и краски, а также полимерные оболочки (например, из пластиковых бутылок с термоусадкой).

  • Для деревянных — антисептические пропитки и битумные составы.

  • Для бетонных столбов гидроизоляция менее критична, но при повышенном уровне грунтовых вод используют проникающие составы, обмазочные мастики или рулонные материалы (рубероид, пергамин).